Los arcos de caza: Sus clases

Pasaremos ahora a detallar los diversos tipos de arcos existentes, sus posibilidades cinegéticas, filosofía de uso de cada uno de ellos, las cuerdas, geometría de diseño de los diferentes cuerpos de arco y diversos ‘´extras´´ que se pueden añadir a los mismos para un más eficiente funcionamiento.

Hemos de tener claros algunos conceptos. Si vamos a soltar con dedos o disparador. Si deseamos un ‘´longbow´´, recurvado o compuesto. Que debemos de dirigirnos siempre hacia una potencia que podamos DOMINAR bajo cualquier circunstancia  y con la que nos encontremos a gusto; factor importantísimo  este y que nos evitará posibles futuras lesiones; y por último, una correcta elección de la flecha. Un arco mediocre con una adecuada elección de flecha es una buena herramienta de caza; en cambio, un arco superlativo con una flecha inadecuada, no sirve para nada. Pero ya hablaremos de este asunto en el apartado dedicado a la flecha y su correcta elección. Dependiendo, también, de si queremos cazar desde un puesto elevado o ‘´tree-stand´´, o a rececho, o al salto, habrá que tener en cuenta algunos factores. En resumidas cuentas, elegir un arco con el que nos encontremos totalmente a gusto y cómodo con él. Esta será la base de nuestras futuras correrías cinegéticas.

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Agrupaciones movidas, mal agarre de arco

Hace unos pocos meses he vuelto a coger un arco de poleas después de haber tirado durante los últimos tres años con arco mecánico, pero al “caerme” en las manos un PSE Dream Season me ha vuelto a coger el gusanillo del la modalidad de arco libre.

La cuestión es que he ido practicando y volviendo a poner en práctica lo aprendido anteriormente al tirar con estos arcos y todos sus componentes. Ahora  ya he conseguido unas buenas agrupaciones a 25 metros pero el problema es que tirando a una diana de 20 cm a veces la agrupación es a la derecha y a veces la agrupación se mueve a la izquierda.

Repasando el material para descartar problemas de puesta a punto y viendo que todo es correcto, compruebo que cuando tiro el nivel del visor tenga la burbuja centrada y después de preguntar a arqueros y a foros (www.arquerosenlared.com) llegamos a la conclusión que debido a que la agrupación es correcta un problema puede ser el agarre del arco, de una tirada a otra puede ser que esté variando levemente el anclaje de la mano de arco.

El PSE tiene una empuñadura minimalista pero que una vez acostumbrado a ella té da mucha seguridad de anclar correctamente, lo compruebo y cada vez que tiro me fijo mucho en la posición de la mano de arco y aquí se resuelve el fallo, solo con variar un poco el agarre del arco el desvío de las flechas es evidente, asegurando que siempre se tira con el mismo agarre las agrupaciones son correctas y en el sitio adecuado.

Puesta a punto del Oneida Black Eagle II: let-off y poténcia

Una vez llega el Oneida Black Eagle II a casa es momento de ajustarlo a nuestras necesidades. En mi caso al disparar con dedos y sin visor, tengo que modificar el let-off por bajarlo al 55% puesto que me ha llegado al 75% y no es bueno para el tiro con dedos. Después tendré que ajustar la poténcia a una que yo pueda abrir con comodidad, hasta ahora usaba un Mathews a 52@.

Ajustar el let-off:

Ajustar el let-off del Black Eagle II se muy sencillo, cada una de las 4 poleas trae un módulo de plástico que determina el let-off y la apertura del arco. Cuando compramos el arco nos viene una bolao con una todos estos módulos por poder escoger el que deseamos. En mi caso quiero un let-off del 55% a una apertura de 29″. Mirando a la tabla del manual del arco veo que corresponde al módulo 15.

Primero saco de la bolsa los 4 módulos (uno por polea) con el número indicado y después sólo hace falta desenroscar el tornillo que trae cada polea y sustituir el módulo por el deseado. El módulo trae unos “surcos” en una cara, esta se la que tiene que quedar por fuera, tocando los cables.

Las cuatro poleas tienen que traer el mismo modulo, si es diferente el arco quedaría descompensado.

Parece mucho trabajo y complicado, pero es la primer vez que lo hago y he tardado 5 minutos. Como herramienta sólo me ha hecho falta una llave allen.

Detalle del laterl de la polea del Oneida Black Eagle donde va el modulo

Modulos a instalar para un Oneida Black Eagle

Tornillo que agunata el modulo en la polea del Oneida Black Eagle

Ajustar la potencia:

Por ajustar la potencia hace falta atornillar (si queremos más potencia) o desenroscar (en caso de quererla disminuir) los tornillos que aguantan las palas con el cuerpo. Antes de hacerlo debemos tener en cuenta que hay un tornillo de color naranja en el cuerpo del arco que hace falta aflojar, si no lo hiciesemos así el ajuste del arco no quedaría bien.

También tomaremos la medida desde este tornillo (polea en la parte superior del cuerpo) a la cuerda, y desde el lugar dónde estaría el mismo tornillo a la parte inferior, a la polea inferior hay un agujero, a la cuerda. Tiene que haber la misma distancia, en mi caso 13 cm.

Un vez aflojado el tornillo naranja, podemos atornillar/destornillar los tornillos de las palas, siempre teniendo en cuenta de hacerlo igual a las dos palas.

En mi caso quiero bajar la potencia, por el que desenrosco una vuelta los tornillos de cada pala. Pruebo el arco que parece descompensado con menos distancia de la polea al a cuerda por la parte inferior que por la superior, pero al disparar tres flechas él solo se ajusta. Aprieto el tornillo naranja y compruebo otro vez las distancias entre poleas y cuerda a la parte superior e inferior, están iguales. El arco queda ajustado y con menos potencia.

Una anotación, puede pasar que perdemos el número de vueltas que damos a cada tornillo, no nos tiene que asustar, mientras que la distancia entre el tornillo de las dos poleas sea igual, el arco estará bien,

Una curiosidad de este arco se que el tornillo de las palas es muy  largo y al apretarlo al  máximo nos puede llegar a dar más potencia que la que indica el arco, a mi por ejemplo daba 60@ cuando el arco ponía un máximo de 55@.

He necesitado dos llaves allen, una por las palas y el otro por el tornillo de la polea. He tardado unos diez minutos a bajar la potencia del arco.

Tornillo naranja del Oneida Black Eagle que fija el cable entre las poleas

Medición del fistmele entre polea y cuerda

Let-off en los arcos de poleas

El let-off de los arcos de poleas, es el porcentaje de fuerza que ejercen las poleas para reducir el esfuerzo en el momento de mantener el arco abierto.

Con un arco de poleas de 60 libras y un let-off del 65%, necesitaremos una fuerza de 21 libras para mantenerlo abierto. En el caso de tener un let-off del 80% necesitaríamos una fuerza de 12 libras para mantenerlo abierto.

Tiene que quedar claro, para los que dicen que tirar con arcos de poleas es mas fácil, que el “tirón” inicial de fuerza para abrir el arco es del total de la potencia de este y no es hasta que el arco está abierto que funciona el let-off, o sea que para abrir un arco de 60# necesitas una fuerza de 60#.

Muchos arcos tienen poleas que permiten regular el let-off, poniendo como ejemplo mi Mathews Ovation, lleva una polea que con una apertura de 28,5” tiene un let-off del 65% y modificando la apertura a 29” el let-off cambia al 80%. Probando distintos tipos de poleas debemos encontrar la que más nos convenga.

Yo por ejemplo he tenido que poner una polea con una apertura de 29” y un let-off del 65%, debido a que mi apertura es de 29” y que al tirar con dedos la suelta no es tan limpia como con disparador y un let-off mas bajo perdona más un error en la suelta.

¿Porque perdona más un arco con let-off bajo? (de gonxglr de http://www.arquerosenlared.com)

SI sueltas con dedos, en el momento de la suelta, si esta no es técnicamente perfecta, se imprime alguna fuerza lateral a los dedos y a la cuerda.

Según el pequeño esquema adjunto, si a un arco con 60# y 80% let-off que en ese momento esta imprimiendo a la flecha una fuerza de aceleración de 12 libras le imprimes un torque lateral de 2 libras desviaras la flecha según el par de fuerzas pintado. Si aplicas la misma fuerza lateral por error y la cuerda lleva una fuerza de 21 , el error de salida será prácticamente la mitad.

Prueba de la flecha desnuda en un poleas

La prueba de la flecha desnuda se puede hacer en el arco de poleas, sustituyendo el peso de las plumas por peso, pero DENTRO DEL TUBO DE LA FLECHA. Lo difícil es que se quede fijo y no se mueva al impactar y como no se ve, no lo podemos controlar.

Acordémonos que para el arco recurvado, sustituimos las plumas por cinta aislante de forma que no modificaremos el centro de gravedad de la flecha. Esto se comprueba poniendo la flecha en equilibrio sobre una botella de vidrio tumbada, por ejemplo. Las dos flechas, con plumas y sin, deberán quedar igual en equilibrio y en el mismo punto del astil.

Si esto lo hicieramos en el arco compuesto, como la flecha se supone que debe de salir rozando toda ella con el reposaflechas, al llegar la cinta aislante pegada por fuera al reposa, tropezaría con él, desvirtuando la prueba, de ahí que el peso deba de estar en el interior del tubo. Yo no he conseguido encontrar un buen sistema.

Esto no ocurre con el arco recurvado, ya que la parte posterior de la flecha suele pasar y de hecho pasa si el calibre es el adecuado y la puesta a punto buena, lejos del reposa.

Por lo tanto para el compuesto es más fiable la prueba del papel y los microajustes.

Enrique Llopis

El arco de poleas

El arco de poleas es el tipo de arco más moderno que existe en el mercado. Su cuerpo es metálico (normalmente aluminio, aunque en sus inicios había algunos con cuerpo de madera) y las palas de fibra, y en el extremo de estas incluye las poleas, que unas vez realizado el tirón inicial para tensar el arco ayudaran al tensado de este reduciendo la fuerza que debe hacer el arquero. Una vez llegados al “muro” o tope de apertura que tiene el arco, las poleas realizaran la mayor parte de fuerza que necesita el arco para estar abierto, permitiendo al arquero apuntar mejor.

Estos arcos fueron desarrollados por primera vez por Holles Wilbur Allen y se patentaron en los EUA en los años 60. Desde entonces han evolucionado mucho llegando hoy día a ser unos arcos que proporcionan grandes velocidades a la flecha con una muy buena precisión.

Tipos de cuerpo

DEFLEXO: También llamado cóncavo. Se trata de un cuerpo cuyo punto de apoyo de la mano se encuentra por delante del eje que une las bases de las cunas donde las palas, conocidas como “mortajas”, se unen al cuerpo. Cuentan con características en su favor, las de ser los arcos más fiables, precisos y silenciosos al mismo tiempo. Siendo además los más idóneos para aquellos tiradores que usan los dedos para realizar los disparos. Y en su detrimento, los de ser los que menor cantidad de energía transmiten a la flecha, ¡ojo!, que no queremos decir que transmitan poca energía a la flecha, sino que comparados con los otros dos son los que menos transmiten. La distancia entre la cuerda y el punto de perno debe estar comprendida entre las 9 y 11 pulgadas.

RECTO o NEUTRO: En este tipo de arco el eje que une las bases de las palas pasa justo o aproximadamente por el punto donde se apoya la mano en el grip o empuñadura del arco. Las características son intermedias entre los otros dos tipos. La distancia entre la cuerda y el punto de perno debe estar entre las 8 y 9 pulgadas.

REFLEXO: También llamado convexo. En esta ocasión la posición de la mano en el cuerpo del arco está por detrás del eje que une los encastres, esto es, los puntos donde se insertan los tornillos de las palas. Cuentan con la posibilidad de enviar mayor cantidad de energía a la flecha que los otros dos diseños de cuerpo, pero se necesita mucha experiencia en tiro para hacerse con ellos puesto que suelen ser muy inestables, a cualquier movimiento extraño en la suelta le corresponde una descompensación en la salida de la flecha, y tienen tendencia a ser algo ruidosos.

Arco de poleas

Tipos de poleas

Las poleas de los arcos tienen dos partes o módulos: por la pequeña discurre el cable, por la grande la cuerda. También pueden recibir el nombre de “levas”.

Atenderemos a los siguientes tipos de poleas:

Redondas o Round Wheels: Estas poleas son de forma redonda, tanto la parte destinada al cable como la de la cuerda. Por su forma son las más suaves de abrir, los arcos que portan estas poleas son los más silenciosos y fiables, pero son las que menos energía transmiten a la flecha. Es el tipo de poleas con los que los arcos de iniciación (compuestos) vienen provistos. Es la polea que más se suele utilizar en los arcos de precisión. En los arcos de concepción económica están confeccionadas en teflón, pasando a ser de aluminio en los de superior categoría.

Energy Wheels: En ella el módulo de la cuerda sigue siendo redondo, pero el destinado al cable tiene forma oblonga, tiene la misma forma que obtendríamos al cortar un balón de rugby en su centro y a lo largo del mismo. Este tipo de polea transmite más energía a la flecha que la anterior, mientras que conserva muchas de las propiedades de las levas o poleas redondas.

Speed Cam: Son las que cuentan con el diseño más radical de todos los tipos de poleas de levas. En ellas tanto el módulo destinado al cable, como el de las poleas son de forma oblonga, de este modo almacenan el máximo de energía en las palas para posteriormente lanzar la flecha a gran velocidad. Tienen en detrimento que son muy ruidosas, por su forma son duras de tensar y difíciles de ajustar. Se debe tener sobre ellas una constante vigilancia pues se suelen llegar a desincronizar. Es muy aconsejable que con los arcos que posean este tipo de poleas, se utilicen disparadores mecánicos.

One Cam: Es la combinación de una polea excéntrica y una rueda céntrica. De este tipo de sistema, se está dotando últimamente a los arcos de nueva concepción. En ellos la cuerda hace la vez de cable al pasar por la rueda céntrica, dejando el uso de la polea para el otro cable. Una de las ventajas que aporta este sistema es el de despreocuparse del ajuste de sincronía en la apertura de las dos poleas.

Accesorios

Los arcos de poleas, son arcos que permiten acoplarles múltiples accesorios, tales como reposaflechas, estabilizadores, punto de mira, carcaj de arco, linternas (para arcos de caza)… y de cada uno de estos accesorios hay una gran variedad cada uno para un caso concreto.

También permiten ser disparados con un “disparador”, un mecanismo que pinza la cuerda y evita tener que estirar la cuerda tomando contacto con nuestros dedos en ella. Esto permite una “suelta” de la flecha mucho más limpia por lo que mejora la precisión.


Modalidades de tiro con poleas en bosque 3D

Arco libre

- Arco Mecánico

Más información en esta web

- Let-off en los arcos de poleas

- Estabilizadores

- Mathews Ovation

- Booster Max 2000 Carbon

- Bowtech Guardian: poténte y silencioso

- Oneida Black Eagle II

Arcos Mission, by Mathews

En enero del 2010 compre un arco de poleas de la marca Mission, concretamente el modelo Maniac.

Buscaba un arco bueno, bonito y barato y después de 10 meses con el puedo decir que lo encontré.

Siempre me han gustado mucho los arcos de Mathews por sus prestaciones y estética, de hecho he tenido un Drenalin LD y un Ovation, pero buscaba un arco corto y que no fuera muy caro, para tirar con visor de pins y disparador en bosque y aunque Mathews me gusta mucho, también se me iban de presupuesto.

La marca Mission es la segunda marca de Mathews, son muy parecidos (de hecho el Mission Maniac es muy parecido al Mathews DXT que me encanta), y con prestaciones similares aunque Mathews va siempre por delante en innovaciones.

Ahora Mission ya ha sacado al mercado el catálogo 2011 añadiendo a sus arcos muchos de los detalles de Mathews, como los harmonic Stabilizer o el Roller Rod en lugar del separa cables tradicional.

Por mi experiencia con el Mission Maniac puedo decir que responde perfectamente a lo que buscaba, no me ha dado ningún problema, si que se pueden apreciar detalles por ejemplo en los acabados de un arco de no tan alta gama como Mathews, Bowtech & Co. Por ejemplo, se nota que en el interior de los agujeros del cuerpo, en algunos no ha llegado la pintura, o la empuñadura del mío por ejemplo no es de madera como los Mathews sino que es de goma (ya la he substituido) pero son detalles que no afectan al funcionamiento.

Tampoco hay ningún modelo que supere en velocidad a los arcos súper rápidos que tiene Mathews ahora en catalogo pero todos están entre 310 y 330 fps (datos del fabricante), que para mi son mas que suficientes.

Mission archery, arcos para el 2011